Херес-де-ла-Фронтера (Jerez de la Frontera)

 

 

Слово "херес" - стало известно во всем мире благодаря родившемуся здесь крепкому вину. Об этом вине написано столько томов, что я думаю, ничего нового тут не добавить. Однако, сам город стал печально известен еще в 711 году. Ибо именно тогда, в районе реки Гвадалете, арабы мощно вломили вестготам и началась пятивековая исламизация полуострова.

Не знаю, чего я ожидал от города, может какого-нибудь туристического "лубка" эксплуатирующего раскрученный бренд, но ничего этого тут нет и в помине. И, откровенно говоря, город мне понравился. Здесь есть то, что нет у Кадиса - уюта. Здесь приятно гулять по центру, а ресторанчики и бары радуют далеко не рядовой кухней.

Я не сильный поклонник крепленых вин, поэтому по приезду в солнечный жаркий день, холодная сангрия оказалась более к месту.

Херес-де-ла-Фронетера, сделан что называется по уму. Здесь красивые тротуары, удобные подземные парковки, неплохие супермаркеты.

Ну и архитектура, конечно, довольно своеобразная.

Типичные узкие испанские улочки с двухэтажными домишками.

 

Площадь Ангустиас (Plaza las Angustias) - прияное место. Эдакий веселый стиль фламенко. Посередине площади монумент с птицей наверху, памятник Хуану Гонсалесу - летчику, участвовавшему в первом трансатлантическом перелете на гидросамолете Plus Ultra.

 

 

 

 

 

 

В Хересе совершенно типичная старая испанская планировка домов. Старые крыши с растушими из них кустарниками. С улицы смотришь - дом как дом, небольшой и неказистый. Но внутри - свой закрытый дворик, много месте и очень уютно.

 

 

 

 

 

Плоские крыши традиционно используются под веранды, сидишь на солнышке, смотришь на крыши соседних домов и завтракаешь.

Просто красота.

Несмотря на известный на весь мир брэнд народу на улицах днем довольно мало. Иностранные туристы заезжают на экскурсию на винзавод и в самом городе не остаются.

 

В целом тихий и симпатичный городишко, где приятно побродить по центру и посидеть в местных (очень достойных кстати) ресторанчиках.

В Хересе довольно приятный рынок с хорошим выбором морепродуктов. Не приморский, конечно, и не столичный, но тем не менее...

Городская крепость, Алькасар (Alcázar de Jerez de la Frontera) датирована где-то XI веком. Ну тут история типовая, скорее всего -греки, римляме, потом - мавры и реконструкция под них, потом Реконквиста, реконструкция, и вуаля - резиденция первых христианский королей.

Зато голубям удобно теперь..

В общем, крепость и крепость, все как обычно.

Зато порадовала картинная галерея. Тут много весьма забавных полотен. Вот, например, пожарник какой-то с усами.. Веласкесу надо было поприкалываться над бгом Марсом, вот и получился "Отдыхающий Марс"

А тут парень говрит батьку - может хватит бухать?? И судя по лицу батька, реально- хватит уже. Знаковая картина для Хереса, жаль Веласкес назвал ее "Продавец воды в Севилье".

 

Сам бесценные картины хранятся в музее Прадо в Мадриде, так что это, конечно - копии.

Ну а это - Тирион из "Игры престолов". На самом деле, это Портрет Дона Себастьяна де Мора - придворного шута Филиппа IV, тоже работы Веласкеса. Я думаю кастинг команда "Игр престолов" ни секунды не сомневалась в выборе увидев Питера Динклейджа, уж больно очевидное сходство с реальным средневековым персонажем. А может и сам Джорж Мартин описывая Тириона держал в голове картину Веласкеса, прикидывая комизм ситуации, когда судьба шута выпадает одному из потомков правящего рода.

Внутри замка довольно уютное сочетание белых стен и черного дерева.

Ну и бар, конечно. Ну хорошо.. пусть аптека...

 

 

Денек выдался приятный и сидеть в закрытом ресторане не было никакого смысла. Поэтому, наведавшись в супермаркет за продуктами, можно было расположиться с винишком на нашем балкончике.

С крепостных стен вид на Кафедральный собор Херес-де-ла-Фронтера и на город. Примечательно, что строгий стиль собора украшен керамическими испанскими изразцами - вполне веселая шапочка получилась.

 

 

Сад в замке с фонтаном времен "арабской весны"...

Кафедральный собор Сан Сальвадор строился больше 80 лет на месте старой церкви 13 века был освещен в 1778 году. Примечательно, что деньги на строительство собора короли давали от "десятины" на вино этого региона.

Статус Кафедрального Собора, правда был получен от Папы тольков 1980 году, а до этого собор считался просто монастырской церковью.

 

Утро выдалось дождливым, но уезжать из Севильи не хотелось совсем. Поэтому под легким дождичком мы гуляли по набережной канала Альфонсо XIII.

Внутри довольно просторный собор состоит из нефа и 4х боковых пределов. Кругом смесь строгой готики и гладких линий баррокко.

 

Много света, много пространства ...

.. и много фресок. Овца с флагом - это сильно.

А вот эту птичку вполне можно было представить в дворце Романовых.

Книги, писавшиеся вручную, задолго до изобретения копирования оттиском. Посещая такие места невольно вспоминается прекрасный роман "Имя розы" Умберто Эко. Как.. ну как можно такую книгу скопировать вручную? Я свои конспекты с какарулями лекций в институте сам не мог расшифровать , хоть и компьютеры были еще новинкой ...

 

А. Ну и вино, конечно. Собственно, оно тут не главное, т.к. город (повторюсь) не туристический лубок. Никаких туристических аттракционов с вином и мифических "музеев хереса" специально для туристов, тут нет. Вокруг города виноградники и винодельческие заводы. На экскурсию попасть можно вроде только с группой - я, чесно, не узнавал, т.к. ходить по экскурсиям в последний день перед утренней пробежкой 300км за рулем в аэропорт - ну его от греха подальше. Самый пожалуй известный местный бренд - это Tio Pepe.

Наибольшую популярность бренду принесло прекрасное и очень сухое fino из винограда паломино. Могу засвидетельствовать - очень достойное сопровождение к пище :)

Бренд приадлежит компании González Byass - одной из самых крупных производителей вин в Испании. Кроме хереса в линейке сухие вина из Риохи, Руэды, Кастильи, Пенедеса и др. регионов, а также всевозможный крепкие напитки - бренди, ром, виски, водка, ликеры и пр.

 

Ну и вечером центр Хереса очень хорош. Тут масса ресторанов на любой вкус.

 

Кстати, праздники. Ну как без них в Испании? Особенно если попадаешь в Страстную Неделю (SemanaSanta) в Андалуссию, которая особо отличается всегда шествиями с фигурами и торжествами.

Одному богу известно сколько сил уходит на изготовление этих фигур и постаментов для них, проносимых через все города Андалуссии.

В общем, хорошего помаленьку, рано утром надо было ехать в аэропорт Малаги. Так что, гулянья с шествиями как нибудь потом.